Согласно плану экспедиции «Байкал-Аляска», сначала мы - я, фотограф Максим, видеооператор Антон и наш Капитан - Анатолий Казакевич, который всё это и придумал - на внедорожнике проходим 1000 км от Иркутска, с заездом на Байкал, до посёлка Усть-Кут на Лене, где встречаемся со второй половиной команды (поехавшей туда заранее). Далее наш маршрут - это 2000 км по реке Лена до Якутска на тримаране «Искатель». Так плыли месяцами и купцы в 17 веке, однако мы рассчитываем управиться быстрее - примерно за 10-12 дней. Наша задача - разведать маршрут для экспедиции следующего года, протестировать тримаран, отснять материал для фильма о местных красотах, найти нужные контакты, а главное - погрузиться в приключения.
Стартуем 30 мая от Администрации Иркутска. Реют флаги партнеров и спонсоров, много съемочных групп местных телекомпаний, всех провожают друзья и семьи, одна лишь я сиротливо болтаюсь у всех под ногами - даже с командой почти не знакома (пытаюсь вспомнить, как кого зовут). Оказалось, что я единственная девушка в экспедиции, а остальные - такие матёрые на вид дядьки. Ничего, вроде все мне улыбаются, уже не так уж и грустно! Расхрабрившись, даже дала интервью какой-то журналистке.
Пора! Наш внедорожник, весь забрендированный духоподъемными лозунгами про приключения, наконец выезжает из города в сторону Байкала, где у нас будет ночёвка на острове Ольхон.
Вначале мы едем по Бурятии: за окном - поля, поля, поля с табунами веселых лошадей Наша задача в экспедиции - не только прощупать путь и определить будущие стоянки для следующей экспедиции, но и снять фильм и фоторепортаж про здешние края, потому любая остановка в живописном месте сопровождается фотосессиями и съемками машины и нас в машине.
Обедаем в придорожных кафе - ура, тут сплошные специалитеты: во-первых, необыкновенно вкусный сагудай - это среднего размера куски сырой рыбы, замаринованные в масле с луком, солью, зеленью. Отличная закуска к тарасуну - бурятской самогонке на молоке! Кроме того, обязательно нужно пробовать буузы - традиционное бурятское блюдо вроде круглых больших пельменей. Важно сначала выпить вкусный сок внутри буузы - а потом уже макать в майонез или другой соус. Буузы еще по-другому называют позами, но тут иногда возникает конфуз, когда по дороге встречается вывеска типа «Горячие позы». Некоторые могут поспорить, что позы - это то же, что буузы, только мясо рубленое. Мне же всё равно, мне всё было невероятно вкусно!!
Перед приёмом пищи и вообще на остановках в пути здесь принято «бурханить» - это такой старинный обычай делиться с могущественными байкальскими духами едой и питьём. Раньше бурханили в основном молоком - символом чистоты помыслов и намерений. Сейчас же чаще всего бурханят алкоголем: нужно окунуть в водку средний палец, побрызгать на четыре стороны света, капнуть капельку на землю рядом с собой и выпить то, что осталось. Духи тогда будут к тебе благосклонны, помогут в дороге, и с погодой повезёт. Заранее скажу, что мы всю экспедицию отчаянно бурханили - и это работало!
Еще в Бурятии, как и потом в Якутии, вдоль дорог постоянно попадаются сэргэ - ритуальные столбы-коновязи, которые означают, что у местности здесь есть хозяин. К такому столбу духи привязывают своих коней. Вокруг всегда лежат монетки, еда, а сам столб обвязывают ленточками.
После разговоров в машине о духах Бурятии мне становится интересно, не встретим ли мы где-нибудь живого шамана на пути? Ха! У Капитана есть как раз под рукой контакты знакомого шамана! Связались с ним тут же, по-простому, по мобильному телефону - и вот уже мчимся в поселок Еланцы, где шаман будет проводить обряд на удачу.
Чтобы стать шаманом человек должен, прежде всего, иметь предка - шамана, а подтверждением его "избранности" является какой-либо знак на теле: необычное пятно на коже, например, или раздвоенные пальцы. Шаман связан с духами очень плотно, по-бытовому: он их видит, говорит с ними, просит о чем-либо или повелевает ими, причем это могут быть как демоны, так и добрые существа. За время своей жизни шаманы в зависимости от своих способностей проходят 9 посвящений - и по мере «профессионального роста» могут проводить все более сложные обряды. Самое высокое звание было редкостью уже в 19 веке: такие шаманы могли летать и творить чудеса, уже недоступные их потомкам.
Валентин Хагдаев, к которому мы приехали в гости, - верховный шаман острова Ольхон, шаман в 19 поколении, и его «метка» — шестой палец на одной руке (который я обнаружила только потом, на фотографии с обряда). Внутри «рабочей» юрты шамана (построенной во дворе дома) очень уютно, свет пробивается через дыру в потолке прямо над очагом, на столиках вдоль стен расставлены вперемешку фигурки будд, фарфоровые лисята, матрешка и мини-статуя Свободы.
Мы рассаживаемся вокруг огня в центре юрты ( каждый на своей половине - женской и мужской), и Валентин нараспев произносит послание небесам. Я еще до конца не оторвалась от бытия офисного хомячка, поэтому все никак не могу проникнуться святостью момента и вполглаза подглядываю за остальными. И, похоже, не я одна: после того, как затихли последние заклинания, Антон, снимающий таинство на камеру, нисколько не смущаясь, просит всё повторить еще раз - и с бубном. Немного оторопев, наш шаман соглашается.
Удивительно, конечно, устроено шаманство в 21 веке: с одной стороны, авторитет шаманов
здесь очень силён, с ними советуются при принятии важных решений, они много проводят
обрядов, лечат людей, участвуют в национальных праздниках - все как их предки много веков
назад.. С другой стороны, прогрессивная маркетинговая политика новых шаманов (визитки,
календари, выступления на телевидении), эти мобильные телефоны и статуэтки будд, на мой
взгляд, снижают градус сакральности и таинственности.
Валентин нам свою визитку тоже дал.
Читаю: проведение традиционных ритуалов и обрядов, предсказания по ладони, экскурсии по
шаманским местам. Забегая вперед, скажу, что погода весь путь по Лене была прекрасная. Так
что если будут нужны контакты специалиста - обращайтесь.
После проведения обряда летим дальше - к Байкалу. По пути мы попадаем в удивительное место- Тажеранские степи: ландшафт здесь похож на монгольские степи и совсем не характерен для таежной Сибири.
Из-за уникальных минеральных образований скалы вдоль Байкала в этой местности необычного цвета- ярко-крапчатые, оранжевые.
С этих скал открывается захватывающий вид на Байкал. Огромное озеро лениво синеет в ложе из изрезанных берегов - чувствуется его скрытая сила и мощь. Здесь ощущаешь по- настоящему, что добрался до самого-самого озера на Земле.
Оно одно из древнейших на планете, а также самый крупный пресноводный водоём в мире - площадь Байкала составляет 23 ООО кв км, и в него впадает 300 рек ( а вытекает лишь одна Ангара). Вода здешняя считается тоже самой-самой чистой - особый местный рачок всю лишнюю органику подъедает и может трижды очистить верхний 50-тиметровый слой воды. Байкал еще и самое глубокое озеро - 1637 метров до "дна", образованного илистыми осадками и донным отложениями, которых за миллионы лет накопилось еще 8-9 км - почти Марианская впадина! Берега Байкала продолжают расходиться со скоростью до 2 см в год, так что через какое-то время он обещает стать океаном.
Еще одна особенность озера - это его микроклимат и ветра. Я раньше думала, что «баргузин», которому велено пошевеливать вал, из знаменитой песни про Байкал, это какой-то., матрос? Рулевой? На самом деле «баргузин» - один из шести основных ветров на Байкале (есть еще горная, верховик, култук, сарма, ангара), а всего здесь их дует 30 видов, и у каждого есть свое имя!
В наш приезд ветры стихают, и можно ненадолго убежать от остальных - и замереть сверху на скале, вглядываясь в бесконечную синеву. Но нам пора дальше - на остров Ольхон - самый крупный и единственно обитаемый из 26 островов на Байкале.
На паром на Ольхон мы опаздываем на полтора часа - зато есть время осмотреться. Паром бесплатный, их два, и они ходят примерно каждые час-полтора, но места для машин совсем мало- и летом тут может скапливаться гигантская очередь на сутки.
Когда мы наконец перебрались на остров, солнце уже начало садится, и потому мы сразу помчали в сторону поселка Хужир в центре острова, чтобы увидеть на закате самое известное и мистическое место - скалу Шаманка на мысе Бурхан.
Скала - одно из девяти святых шаманских мест Азии. В ее теле есть сквозная пещера, где ранее осуществляли жертвоприношения, а проход был разрешен только для шаманов. Кстати, женщинам даже сейчас пребывание в некоторых частях острова запрещено - вроде как слишком сильная энергетика вредит здоровью и влияет на деторождение. Ранее местные так уважали местных духов, что когда проезжали мимо Шаманки на лошадях, завязывали тканью/ кожей копыта животным - чтобы шума не было. Считается, в ночь после солнцестояния здесь открывается портал в другое измерение, и до сих пор люди пропадают!
Кроме Шаманки здесь есть еще 142 других археологических объекта - могильники, древние городища, останки каменных стен. Во времена Чингисхана сюда сбегали все монгольские шаманы от преследований лам. Говорят, что на Ольхоне находится и его могила.
У Шаманки мы и встретили закат, а дальше уже в быстро надвигающихся сумерках понеслись к мысу Хобой, чтобы встать там на нашу первую ночевку. Добираться до места приходится уже практически ночью - джип с трудом одолевает глубокие колеи почти непроходимой дороги - в некоторых местах корни деревьев выпирают гигантскими ребрами из земли - и периодически вязнем в песке. Ветки деревьев корявыми пятернями тянутся к машине из темноты.
Покрутившись по каким-то тёмным опушкам, в итоге разбиваем палатки прямо на мысу Левый Шунте на самом краю острова Ольхон. Высота здесь - где-то 200 метров над водой. Пощелкивают дрова в костре, над головой мерцает Млечный путь, мы наконец отдыхаем от всего, болтаем, смеемся - всего лишь первый день вместе, а уже ощущение, что мы настоящая команда и знаем друг друга сотню лет.
По итогам данной разведки маршрута «Байкал-Аляска» теперь туроператор «Байкалов» организовывает путешествия по Якутии и Камчатке! Обращайтесь – www.baikalov.ru.